后妃日常的便服与官员士民女子区别不大，款式以上衣下裙(所谓“两截穿衣”)为主。明代一般将无里的单衣称为“衫”，有里的夹衣称为“袄”，其衣身之长短、两袖之宽窄、领式之变化等往往体现了当时的潮流风尚。《崇祯宫词注》载：“(周)皇后居苏州，田贵妃居扬州，皆习江南服饰，谓之‘苏样’……宫着暑衣，从未有用纯素者，葛亦唯帝用之，余皆不敢用。后以白纱为衫，不加修饰，上笑曰：‘此真白衣大士也!’自后穿纯素暑衣，一时宫眷裙衫，俱用白纱裁制，内衬以绯交裆红袙腹，掩映而已。”

　　明宪宗《新年元宵景图》中，女子皆穿直领大襟(交领)式短袄，有的还在袄外罩一件方领对襟的比甲(背心)。值得注意的是，女子领口处大都缀有一枚纽扣，《酌中志》也提到：“近御之人所穿之衣……自此三层之内，或褂或袄，俱不许露白色袖口，凡脖领亦不许外露，亦不得缀钮扣，只宫人脖领则缀钮扣。”领部缀纽扣的做法对立领(竖领)的产生有着直接影响。

　　定陵出土的女衣皆为对襟，可确定款式的有：立领三十一件(单衣八件、夹衣十七件、丝绵袄六件)，方领五十七件(单衣十件、夹衣四十三件、丝绵袄四件)，圆领十三件(夹衣二件、丝棉袄十件、丝绵袍一件)。这些女衣和一同出土的裙、裤、膝袜、袜、鞋等，是研究明代后期宫中女性着装的重要实物资料。

　　明 金嵌宝石“绵羊太子”纽扣

　　明成化《新年元宵景图》局部(国家博物馆藏)

　　孝端显皇后黄缠枝莲暗花缎夹裤复制件